Do que fazer uma cerca viva

Qualquer cerca é uma espécie de cortina que permite a uma pessoa isolar-se e isolar o espaço que lhe pertence do ambiente externo. Mas o homem faz parte da natureza. Se seu olhar tropeça constantemente em uma parede monótona (qualquer uma - tijolo, pedra, metal), ele sentirá desconforto psicológico.A “caixa de sapatos” fechada dessas cercas isola a pessoa do mundo exterior. Você não pode simplesmente separar-se da natureza sem perturbar o equilíbrio com ela.

Uma cerca feita de plantas é a solução ideal na hora de escolher uma cerca, pois é ao mesmo tempo uma parede e um pedaço da natureza. Além disso, um jardim com moldura viva beneficia sempre do ponto de vista ambiental e decorativo. Então, qual é o melhor material para fazer uma cerca viva?

Plantar uma sebe com as próprias mãos está ao alcance de muitos jardineiros e trará um duplo prazer: porque é o seu trabalho criativo e porque ninguém mais terá o mesmo.

Como fazer uma cerca viva com trepadeiras

Uma sebe pode ser feita a partir de trepadeiras, bastando decidir a tarefa específica que a sebe do local deverá realizar. Dentro do território pessoal, é mais apropriado não barreiras monolíticas densas, mas divisórias leves perfuradas. Existe uma alternativa às sebes feitas de árvores e arbustos - trepar plantas herbáceas numa moldura. Mais precisamente, são uma versão privada de uma sebe.

Treliças e treliças são elementos decorativos de jardim com história. Na Europa são muito procurados, mas na jardinagem doméstica até recentemente eram um pouco esquecidos. Enquanto isso, essas telas vivas são decorativas e funcionais. Treliças, treliças e painéis de treliça com trepadeiras podem ser usados ​​​​para cercar áreas individuais do jardim para criar cantos isolados e estruturar visualmente o espaço.

Esses tipos de telas fornecem a sombra desejada, protegem contra correntes de ar e mascaram locais que não são desejáveis ​​para visualização. Esses canteiros “planos” agradam aos olhos, decoram o jardim com folhagens e cores vivas, sem ocupar muito espaço. Assim, uma linha quebrada de painéis treliçados “florescendo” pode ser um destaque no jardim, escondendo da vista uma área pouco atraente ou anexos. Ao mesmo tempo, é fácil passar por essa cerca para o lado oposto do jardim.

O propósito da treliça pode ser duplo: uma bela treliça de madeira ou forjada pode ser o primeiro plano, o “proscênio” da composição, e uma guirlanda “verde” clara pode ser uma adição de ênfase e sombreamento.

Numa outra forma de realização, o suporte pode funcionar como uma moldura imperceptível para vinhas e vinhas.

Atenção! Paredes vivas de plantas herbáceas podem ser “construídas” muito mais rápido do que cultivá-las a partir de arbustos - e nisso são simplesmente uma dádiva de Deus para aqueles jardineiros que não querem ou não têm oportunidade de esperar muito.

O bônus é que a estrutura de suporte pode ser instalada, além da posição vertical, em planos inclinados e até horizontais.

As plantas para diferentes opções são selecionadas de acordo. Assim, as uvas da menina cobrirão rapidamente com um tapete denso toda a superfície que lhe é fornecida, de baixo para cima. E madressilva ou clematite se espalharão apenas na parte superior do suporte, sem cobrir a inferior.

Nem todas as trepadeiras conseguem subir até o topo da treliça e entrelaçar toda a sua estrutura. Portanto, para criar muros verdes altos, podemos recomendar vinhas vigorosas:

• uvas – donzela de cinco folhas, donzela trizacuminada, perfumada, Amur;
• aristolochia macrofolia,
• hera.

Ao decorar cercas baixas, são usadas vinhas de baixo crescimento:

• madressilva – madressilva, perene, Thälmann;
• clematis - todos os tipos e variedades,
• Schisandra chinensis,
• actinídia.

As vinhas perenes listadas acima podem ser combinadas com as anuais - feijão decorativo, ervilha, lúpulo japonês.

Um suporte de madeira para trepadeiras é fácil de fazer com as próprias mãos, mas exigirá reparos cosméticos e tratamento de manutenção com anti-séptico antes da instalação e a cada dois ou três anos depois. Isto é especialmente verdadeiro para locais em contato com o solo.

Uma opção econômica é a malha plástica comercialmente disponível com diferentes tamanhos de células. No início eles não requerem manutenção, mas rapidamente ficam inutilizáveis. Além disso, são monótonos e nem sempre se enquadram no estilo do jardim.

Os profissionais não recomendam a construção de paredes de suporte perfuradas para vinhas feitas de tijolo ou pedra especial, uma vez que a segurança de tal estrutura requer habilidade suficiente.

Para obter o maior efeito ao decorar com trepadeiras, você deve cumprir uma série de requisitos:

• uma espécie deveria ter um papel individual, as demais deveriam “subordiná-la” e complementá-la;
• as plantas participantes da composição devem ser um tanto semelhantes nas características externas, em harmonia entre si (por exemplo, na textura das folhas, no formato da flor ou na sua cor, etc.);
• não exagere no número de espécies na composição. Dois ou três tipos de plantas já são suficientes. Os seguintes pares podem ser citados como exemplo de parceria ar-terrestre de sucesso:

- hera comum e dedaleira roxa,

- Clematis Jacquemand Purple Rain e Royal Yellow Lily,

- videira solteira e hortênsia paniculata.

Além disso, uma ideia interessante é a possibilidade de criar uma “tela” portátil a partir de fragmentos individuais em qualquer lugar do jardim.

São módulos constituídos por caixas de madeira ou plástico com substrato nutriente e painel treliçado instalado no meio, entrelaçados com uma videira única ou perene.

Podemos recomendar opções de paisagismo absolutamente acessíveis para uma “cortina” móvel. Para um fundo vertical, você pode plantar plantas herbáceas espetaculares de rápido crescimento para escolher:

• Echinocystis (uma erva daninha espetacular, popularmente chamada de pepino louco),
• capuchinha (nome menos conhecido - capuchinho),
• chinu (a chamada ervilha doce).

Ao pé dessa “cortina” ficarão bem petúnias e surfínias (um grupo de petúnias ampelosas, ou seja, pendentes), que não devem ser esquecidas de combinar o esquema de cores com o “topo”.

    Escolhendo material de plantio para sebes

A vasta selecção de espécies vegetais e respectivas variedades para sebes apresentadas no actual mercado “verde” pode satisfazer os gostos mais exigentes. O material de plantio para uma sebe deve ser uniforme e em grande quantidade, por isso é melhor adquiri-lo em um viveiro local. Lá são cultivadas mudas de variedades adaptadas ao clima específico da região. Os “estrangeiros” da Polónia e da Holanda que lotaram os nossos centros de jardinagem são mais caros, mas o mais importante é que foram cultivados em condições que diferem acentuadamente em termos de solo, fatores climáticos e ambientais.

O preço final de uma cobertura será determinado pelo seu comprimento, número de níveis e custo do “recheio” verde. Uma mesma planta à venda pode ser vista em diversos formatos, o que se reflete no seu preço. Os seguintes parâmetros podem ser diferentes:

• idade do material de plantio,
• tamanho,
• estado do sistema raiz - sistema aberto ou fechado.

Para plantios em grupo (inclusive sebes), alguns viveiros vendem plantas de dois e três anos com raízes abertas, sem torrão de terra, várias mudas em cacho. Para uma sobrevivência bem-sucedida, o plantio deve ser concluído na primeira quinzena de maio.

Árvores e arbustos cultivados em vasos ou recipientes podem ser adquiridos e plantados durante toda a temporada.

As plantas das quais foi plantada uma cerca viva devem ser podadas desde o primeiro ano de plantio.

Atenção! Não se deve comprar exemplares grandes para sebes moldadas, que são mais indicados para plantios “solo” ou para composições livres.

Isto é especialmente verdadeiro para árvores decíduas. No viveiro, na maioria das vezes sua copa é formada por árvores autônomas, liberando o tronco dos galhos laterais. Uma cerca dessas mudas orientadas para outra tarefa exigirá adicionalmente uma poda estimulante especial para que as “pernas” da cerca não fiquem nuas.

Hoje surgiu uma nova tendência - a venda de sebes prontas. Assemelham-se a blocos em forma de paralelepípedo feitos de plantas densamente plantadas em um recipiente, com altura de 60 cm a 2 m. A largura de um bloco individual é de até 100 cm, a profundidade é de 30 a 60 cm.Por um lado, o processo de criação de uma cerca viva a partir de “segmentos” prontos é muito facilitado e acelerado, por outro lado, o preço astronômico final de tal cerca reduz o número de pessoas dispostas a adquiri-la.

Quais plantas são melhor utilizadas para fazer uma sebe?

Na zona intermediária e no noroeste da Rússia, o melhor material relativamente barato para o cultivo de sebes são as espécies de árvores fáceis de aparar - as coníferas:

• thuja ocidental e oriental,
• abeto (comum, espinhoso, ayanskaya),
• zimbro virginiana, comum, cossaco;

- caducifólia:

• tília de folhas pequenas,
• olmo áspero,
• bordo de campo.

As bordas usadas para enquadrar caminhos, plataformas e isolar áreas individuais do jardim são melhor feitas com arbustos ornamentais bastante acessíveis:

• cotoneaster brilhante,
• viburno de bexiga,
• amora branca,
• arbusto de caragana,
• cinquefoil (“chá Kuril”),
• bérberis,
• alfeneiro.

Fazendo uma cerca viva do zero

Na região de Moscou, o custo mínimo de uma muda decídua de 0,5 m de altura com raízes compactadas é de 200 rublos, coníferas - 300. Se considerarmos que a densidade de plantio é em média de 2 a 5 plantas por metro linear, fica claro quanto a planta desejada custará ao proprietário uma cobertura Existe uma saída - se desejar, você mesmo pode fazer uma cerca viva.

O método de propagação da semente leva muito tempo e nem sempre leva à herança das propriedades desejadas da “fonte”. O método mais comum de propagação de árvores e arbustos na jardinagem ornamental é a propagação por estacas: verdes e lignificadas.

Propagação com mudas verdes

Hortênsia, cinquefoil, zimbro, clematite, madressilva, etc. são facilmente propagados por estacas. De modo geral, este é um método bastante complicado de criação de plantas perenes. O regime microclimático especial necessário para o enraizamento bem-sucedido de mudas verdes só pode ser criado em condições de solo protegido - em uma estufa ou estufa. A reprodução por mudas verdes requer a manutenção de certas condições nesse “jardim de infância”:

• alta umidade do ar – 80-90%,
• temperatura ambiente constante - 25-30 graus,
• substrato leve e absorvente de umidade,
• protegendo a estufa do superaquecimento pela luz solar direta.

Mas se existe o desejo de ter um “esquadrão” amigável de exemplares de uma planta que você gosta, então as dificuldades não impedirão um residente de verão motivado.

O preparo das mudas verdes em si não é difícil, mas as regras de corte devem ser seguidas:

1. O arbusto ou árvore-mãe deve estar maduro, mas não velho.
2. As estacas são colhidas na segunda quinzena de junho, quando o período de intenso crescimento dos rebentos começa a diminuir. Esses brotos são muito flexíveis, não quebram e seus caules são levemente lignificados.
3. Estacas de 6 a 10 cm de comprimento, com vários botões, são cortadas da parte central dos brotos fortes, após a remoção da parte superior herbácea imatura.
4. As folhas inferiores das estacas são cortadas, as superiores são encurtadas pela metade.
5. As seções inferiores das estacas são tratadas com estimulador de crescimento (por exemplo, heteroauxina), mantido em solução por 15-18 horas.

Uma mistura de turfa e areia em proporções de 1:1 ou 2:1 é adequada como substrato para o enraizamento de estacas. Padrão de plantio – 5 cm seguidos x 10 cm entre linhas.

O cuidado com as mudas inclui:

• rega,
• alimentação com microelementos,
• pulverizando com água,
• ventilação sistemática da estufa,
• remoção oportuna de mudas podres.

Após 3-4 semanas de cuidados cuidadosos, os animais de estimação começam a crescer, aparecem folhas frescas - isso indica sucesso e o início do enraizamento das mudas.

A partir deste momento, as mudas começam a endurecer e a se adaptar às condições naturais. Para isso, o abrigo é retirado periodicamente. Um mês antes do final da estação de cultivo, a estufa é completamente removida e as plantações são cobertas com cobertura morta para evitar o congelamento. Na primavera, uma cerca viva é plantada com mudas que hibernaram.

Propagação por estacas lignificadas

Alguns tipos de culturas arbóreas propagam-se melhor a partir de estacas lignificadas (“lenhosas”). Isso se aplica, por exemplo, à bérberis, à groselha (comum e ornamental) e ao salgueiro.

Essas mudas são colhidas em dezembro-janeiro ou, em casos extremos, no final do outono, antes do início da geada. Das partes médias dos ramos maduros, cujo diâmetro não ultrapassa 1 cm, cortam-se segmentos de 15 a 20 cm de comprimento com tesouras de poda, que são amarradas em feixes, embaladas para evitar o ressecamento em filme “respirável” e armazenadas em uma adega ou geladeira a uma temperatura de 1-3 graus Celsius. Quando chega o calor da primavera, eles também são tratados com um estimulante de crescimento e plantados obliquamente em uma “escola” sob uma cobertura transparente. A profundidade de inserção no solo deve ser tal que apenas um ou dois botões permaneçam acima da superfície. A partir deles aparecerão brotos e raízes daqueles escondidos no solo. Você pode “construir” uma cerca com as mudas que se formaram no outono.

Algumas dicas dos profissionais:

• São escolhidos brotos para estacas saudáveis, com crescimento vigoroso, que não floresçam este ano,
• a extremidade superior da estaca deve terminar com um corte em um ângulo de 45 graus (“ângulo de vida”) um centímetro acima da gema externa, a extremidade inferior com um corte oblíquo sob a gema inferior,
• as estacas são colhidas e plantadas com boa oferta quantitativa, levando em consideração o inevitável abate nas diferentes fases do crescimento das mudas.

Características de criação de cercas de árvores coníferas

Para as coníferas, a história é semelhante: a propagação de plantas coníferas a partir de sementes garante a preservação das propriedades maternas apenas em culturas silvestres. As formas obtidas na seleção na maioria das vezes não reproduzem as características de uma determinada variedade durante a propagação das sementes. Mas durante a propagação vegetativa, incluindo estacas, os traços característicos da planta-mãe são transmitidos aos “filhos”. Além disso, o processo de cultivo de mudas (por exemplo, thuja) a partir de sementes dura de 5 a 6 anos, mas por meio de estacas você pode obter uma nova planta em 2 a 3 anos.

A criação de coníferas tem especificidades próprias, o sucesso do enraizamento depende em grande parte da escolha correta das estacas:

• As estacas retiradas de espécimes varietais jovens criam raízes com mais facilidade. As estacas retiradas de uma planta em cultura “selvagem” apresentam baixo percentual de formação de raízes;
• os brotos finos e laterais produzem raízes mais rapidamente do que os fortes e direcionados verticalmente;
• As estacas de coníferas não são cortadas, mas cuidadosamente separadas do galho principal com um “talão” - um pequeno pedaço de casca e madeira madura;
• No momento do plantio, a parte de trás do galho deve ficar “voltada” para baixo.

Atenção! Os representantes da família do pinheiro enraízam muito mal as estacas.

A melhor época para colher as mudas é a primavera, no início dos botões, e na primeira metade do verão, depois que o crescimento dos brotos diminuiu e eles endureceram.

Mudas de coníferas são mais difíceis de cuidar e não gostam de mudanças de temperatura e umidade:

• a temperatura na estufa e na estufa deve ser mais baixa do que nas plantas decíduas - apenas 20-23 graus, não superior a 25.Será necessário criar iluminação difusa e sombreamento constante do sol direto com lutrasil ou papel;
• umidade - até 100%, sendo desejável a presença de “poeira” de água no ar, que só pode ser criada por uma instalação formadora de neblina;
• deve haver drenagem sob a camada de substrato, pois o encharcamento do solo ameaça a falta de oxigênio para as raízes e, consequentemente, a morte das mudas.

Mudas enraizadas de coníferas resistentes à geada podem passar o inverno sem abrigo. Mas é melhor instalar “casas” sobre eles a partir de caixas com telhado feito de ramos de abeto. Se as mudas foram plantadas em estufa, não no solo, mas em caixas, no outono as mudas são retiradas da estufa, escavadas no solo até a primavera e cobertas da mesma forma.

Datas de plantio de sebes

Final de abril - primeira quinzena de maio é a melhor época para o plantio de todos os tipos de plantas. Durante este período, é melhor criar raízes e restaurar o sistema radicular, que é inevitavelmente danificado durante a escavação. Durante a queda em massa das folhas (setembro - início de outubro), começa a época do plantio de outono.

Atenção! Datas posteriores de plantio de coníferas geralmente levam à sua morte. A planta continua a evaporar a umidade através das agulhas e o processo de formação ativa de novas raízes é ignorado. A muda não tem nada para tirar a quantidade necessária de água do solo e seca.

Plantas com sistema radicular fechado cultivadas em cultura em recipiente podem ser plantadas durante toda a estação de crescimento. É preciso estar preparado para o fato de que esse material de plantio custa muito mais caro. Uma cerca composta por tais elementos parecerá mais representativa do que uma feita de mudas indefinidas com raízes nuas. Mas em dois anos eles irão se estabilizar em termos de apresentabilidade.

Técnica de plantio de sebes

Se você decidir fazer uma cerca viva, precisará se familiarizar com a tecnologia de plantio de uma cerca “viva”.

Uma sebe é uma linha de plantações impenetráveis, um todo único. Portanto, um único local de pouso está preparado. A área deve ser escavada com antecedência e livre de entulhos de construção e raízes de ervas daninhas.

Da borda do caminho do jardim até o tronco da árvore, que é um elemento da cerca, deve haver pelo menos 70 cm, e até a zona central de um arbusto de tamanho médio - 50 cm. Se a faixa da planta for destinado a camuflar uma parede pouco atraente da cerca, a distância entre a cerca viva e a não viva é mantida em cerca de 1 m .

Eles cavam uma trincheira com 50-60 cm de profundidade e 40-50 cm de largura. Se as plantas forem plantadas em duas fileiras, a largura da cerca de duas linhas deve ser de 70-90 cm. Se uma parede de três camadas for planejada, então adicione mais 30-40 cm de largura à terceira linha.

Atenção! Ao plantar uma sebe de várias fileiras, as plantas de cada fileira seguinte são plantadas em um padrão xadrez em relação à anterior.

Ao cavar uma vala, a camada superior, mais fértil, é jogada para um lado e a inferior para o outro, e serve para nivelar o espaçamento entre linhas.

O plantio das mudas ocorre de acordo com o seguinte “cenário”:

1. Turfa, composto ou húmus são adicionados à camada superior do solo removido, misturados com superfosfato para o crescimento ativo das raízes após o plantio, e a vala é preenchida com este substrato. Se o solo do local de plantio for pesado e argiloso, recomenda-se colocar primeiro areia, cascalho ou argila expandida em uma camada de até 10 cm no fundo da vala.
2. Em seguida, são colocadas estacas no centro da vala e puxa-se a corda para o plantio em fileira única e duas para o plantio em fileira dupla.Neste último caso, as estacas da outra linha são instaladas umas das outras a uma distância igual ao espaçamento entre linhas.
3. Em uma vala ao longo desses marcos, são cavadas covas de plantio com diâmetro superior ao diâmetro do sistema radicular da muda. A distância entre eles depende do tipo de planta - de 2 a 5 exemplares por metro linear. Ao plantar uma cerca densa de árvores em uma fileira, a distância entre elas não deve ser superior a 1 m, caso contrário a cerca parecerá um beco.
4. Coloque a muda no centro da cova, distribua as raízes uniformemente e cubra com o substrato preparado. Nesse caso, o colo da raiz deve ficar um pouco acima do nível do solo, pois a terra irá assentar. A terra ao redor é cuidadosamente compactada.
5. É feito um rolo ao longo das bordas da vala para que, ao regar esse sulco, a água não se espalhe pela superfície do solo. Regue generosamente mesmo em tempo chuvoso, de preferência com uma solução de estimulantes de raízes.
6. As ravinas e vazios resultantes são preenchidos com o solo restante e as mudas inclinadas são niveladas.
7. A faixa do tronco da árvore é coberta com turfa para manter as condições ideais de água e temperatura na zona radicular. Uma solução eficaz seria usar aparas de madeira, casca de pinheiro e casca de trigo sarraceno como cobertura morta.

Cuidados com sebes

O cuidado de uma sebe tem características específicas baseadas nas condições especiais de existência de representantes da flora nela. As plantas aqui se sentem em condições muito mais restritas, onde seus irmãos e irmãs estão “na natureza”. Isso é facilitado por:

• a luta inevitável de concorrentes próximos por nutrientes e umidade do solo;
• a situação é agravada se a linha for plantada ao longo de uma cerca com sua fundação ou de um caminho com almofada grossa.Com o tempo, a vala fica cheia de raízes e elas começam a morrer, o que rapidamente se reflete no exterior da cerca.

Portanto, a partir do segundo ano de plantio, é necessário seguir rigorosamente o cronograma de fertilização regular com substâncias orgânicas e minerais:

• na primavera, no início da brotação (ao longo do “contorno verde”) – com nitrogênio,
• em julho-agosto, durante a formação intensiva de raízes - fósforo e potássio,
• Não se esqueça de adicionar húmus e composto ao solo.

As plantas também são alimentadas após cada corte.

Além dos métodos tradicionais, são indicadas a alimentação foliar e o atendimento às plantações jovens na forma de estimulantes de crescimento (por exemplo, heteroauxina).

Ao regar, é importante saturar completamente a camada radicular com água. Se não houver cobertura morta, afrouxe o solo sob a cerca com uma profundidade não superior a 5 cm.

A sebe responde bem à aspersão - rega com um jato de pressão de uma mangueira. As coníferas “adoram” especialmente esse procedimento, pois o pó acumulado é removido das agulhas que vivem de 3 a 5 anos.

Todos os anos realizam podas sanitárias, retirando rebentos fracos e doentes. Um corte de cabelo que forma os contornos da sebe é feito 2 a 4 vezes durante o período vegetativo, dependendo da taxa de crescimento dos rebentos.

Se as dificuldades de criar “do zero” não assustam um jardineiro entusiasta, então uma sebe feita com as próprias mãos servirá de motivo de orgulho durante muitos anos.